★ 素人さんがオイルのお話。 2011.10.16 Sun 22:06 素人さんの備忘録。

※ナシ子さんは自称昭和シェルの回し者(笑)なので、シェルのオイル「ヒリックス」でご案内。

まずは「とりあえずシェルのオイルのラインナップを教えろ」という方に。
あ、軽油車のオイルは省略します。

シェルのエンジンオイルラインナップ

シェル ヒリックス ウルトラ
【粘度…5W-40 規格…API：SM/（CF相当）ACEA：A3/B4】
100%化学合成油。フェラーリにも入れられるヨ、と言う謳い文句です。
欧州車にオススメですが、固めのオイルなのでスポーツカーや
高速走行が多い方にオススメ。
エンジンの清浄能力・オイルの耐久性・熱安定性は最高ランク。

シェル ヒリックス HX7 AJ-E 0W-20
【粘度…0W-20 規格…API：SN　ILSAC：GF-5】
部分合成油。最近の省燃費車にオススメなオイル・松竹梅の松Ver.
(って言っても松か竹しかナイんですが)
エンジンの清浄能力はウルトラの次に高いです。
省燃費性・エンジン低温時始動性は最高ランク。

シェル ヒリックス HX7 AJ 5W-30
【粘度…5W-30 規格…API：SN　ILSAC：GF-5】
部分合成油。六連星親子車全車使用中。
ウルトラはちょっと高いしなー、という方はコチラがオススメ。
Myインプの場合、燃費もウルトラ入れてた頃より伸びましたよ。
エンジンの清浄能力もウルトラの次に高いです。

シェル ヒリックス HX5 AJ-E 0W-20
【粘度…0W-20 規格…API：SN　ILSAC：GF-5】
鉱物油。省燃費車にオススメなオイルの竹の方。
HX7 0W-20よりそれぞれの性能はやや下がりますが、
その分お値段もお安くなってます。

シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30
【粘度…5W-30 規格…API：SN　ILSAC：GF-5】
鉱物油。こちらもHX7 5W-30よりそれぞれの性能はやや下がりますが、
お値段も安め。

シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30
【粘度…10W-30 規格…API：SM相当】
オイル交換が趣味です、というイキオイなお車にお乗りのオーナーさん、
お財布に一番優しいのはこちらのオイルでっせ。鉱物油です。
「オイルなんてどーでもいいよ」という方も、
何も入ってナイのはアカンです、せめてコレを入れてクダサイ。

ここでひとつ、注意を。
省燃費設計でない車に、0W-20のオイルは絶対に入れないで下さい。
必要な油膜の保持等ができなくなる危険があります。

逆に省燃費設計の車に0W-20以外のオイル(HX3 10W-30とか)を入れても
壊れるコトはありませんが、2～4%程度、燃費が悪化するそうです。
単純計算で、いつも+5円/L余分にガソリン代払ってる状態。
0W-20はとってもサラサラなオイルなので、それ以外ですと抵抗になってしまいます。

例えば貴方が水泳をする時、プールの中に水じゃなくてハチミツが入ってたとしたら。
…動きにくいですよね。

「自分の車が省燃費設計車なのか分からない」という方、
リアガラスに「燃費基準達成ステッカー」が貼られている場合は
省燃費設計車の可能性が高いです。
(アクマで「高い」だけであって、「必ず」ではありません)
…まぁ、グダグダと書きましたが、とりあえずスパッとオススメすると

走りまくる人：ウルトラ
省燃費車な方：HX7 0W-20
省燃費車じゃないけど燃費が気になるお年頃：HX7 5W-30
省燃費設計車だけどフトコロが寒い方：HX5 0W-20
省燃費車じゃないし、フトコロも寒い方：HX5 5W-30
フトコロが極寒な方：HX3 10W-30

です。
超個人的意見なので、アクマで参考程度になさって下さいね。
詳しくは是非とも店員さんに聞いて下さいましー

さて、次回は「そもそも何でエンジンオイルってそんなに種類があるのさ」
を説明しようかと思いますー

記事内、ツッコミやギモンがありましたらコメ欄にお願いします。
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【素人さんがオイルのお話。】へ

★ クーラント交換して来た。 2010.10.20 Wed 16:01 素人さんの備忘録。

さてさて。うっかり前回クーラントの交換時期を失念していたので、
Myインプのクーラントがヤヴァイ事になっちょりました。

画像にうっすらゴミが浮いているのがお分かりでしょうか
このゴミが「スラッジ」と呼ばれるモノです。

まめちしき
クーラントは呼び名が様々で、「クーラント」の他に
「LLC(Long Life Coolant)」や「冷却水」、「ラジエターの水」ナドナド、様々です。

クーラントにはトヨタ系の「赤」と、ニッサン系の「緑」がありますが、
どちらも性能に差はありませんです。
なのでトヨタに緑を入れても(多分)問題ありません。
(ただしキッチリ入れ替えをしないと色がヒドい事になります(茶色)のでご注意を)

主な役割はエンジン内部を冷却するコトと、サビ止めです。
通常、赤や緑のクーラントは3～5年するとこのサビ止め効果が薄れて来ますので、
の画像の様な状態の場合はなるべく早めに交換を。
放っておくとゴミがラジエターを詰めてしまってエンジンが冷却できなくなったりします。
ちなみに赤のクーラントの場合、末期になるとトマトジュースの様な色合いになって来ます。
緑の場合は…ウン、飲んだらイイ味しそうな緑茶だね
(当然ですが絶対に飲用しないでクダサイ)
どちらも新品の状態ではカキ氷のシロップの様な色合いです。

ただし、最近はスーパーLLCと呼ばれるピンク色のクーラント(トヨタ系)や、
青いクーラント(ホンダ系)も出回っています。
従来の赤や緑のクーラントと比べて、添加剤の濃度が濃いのが特徴です。
なので交換サイクルも、赤や緑と比べて長いです。

ここで絶対に覚えておいて頂きたいのは、
今まで従来の赤や緑のクーラントを入れていた車に、
スーパーLLCを絶対に入れないで頂きたいコト。
添加剤の濃度が違うので、ラジエターを痛めてしまう危険があります。

他には、「消泡」の機能もありますね。
どうして泡立っちゃイケナイのと申しますと、泡立った場合、泡の中は空洞ですよね。
空洞と言うコトは当然、その部分は冷却できません。
結果、エンジンが焼けてしまいます。

さてさて、クーラントそのものもモチロン大事ですが、
うっかり忘れがちなキャップも点検しましょう。

まず、Myインプのラジエターのキャップですが、
ぢつは2箇所あったりします。。。

あ、リザーバータンクてのは要するに備蓄タンクですね。
オイルでも燃料でもリザーバータンクって言います。ハイ。

んで、コレがキャップの裏面です。

黒いトコがゴムですので、このゴムが劣化して来ると
ちゃんと圧力が掛からなくなります。
たかがキャップと侮るコトなかれ。
このキャップ、圧力をかけるコトによって、沸点を上げています。
エンジンの中は熱いですからねー。100℃で沸騰しちゃったらイミがありません。

なので、コレを使って圧力の掛かり具合をチェックしますー


警告
キャップを外す時は、エンジンが冷えている時のみにしましょう
ちょっとでも車を動かすとラジエターに冷却水が回りますので、
キャップを開けるとクーラントが噴き出してしまいます。

それから、外す時は絶対に軍手類をはめないで下さい。
もしもクーラントでヤケドした場合、軍手と皮膚がくっついてしまうので、
あわてて軍手を外そうとすると皮膚も(以下自主規制)
キャップの上に濡れたウエス(雑巾)、その上に乾いたウエスを置いて、
それからキャップを外しましょう。

…実は私、このチェッカーの扱いが非常に苦手デス…。
風船みたいなトコをにぎにぎして圧力を測定するのですが、
力が足りなくて適正値のキャップでもレッドゾーンになりますorz

レッドゾーンで止まってしまう場合や、
適正まで行っても徐々に針が下がってしまう場合は「要交換」です。

今回、クーラント交換ついでにタイヤローテーションもお願いしたので
所要時間は約1時間でしたー
ちなみにクーラント量は5Lでした。

オマケ
今回の納品書。

ドコの新車ですかこのGGA

★ バッテリーを交換してみた。 2010.06.21 Mon 21:41 素人さんの備忘録。

純正のバッテリーを使い続けて早7年（汗
勤務先で時々コイツを使って点検をしていたのですが。



電源は接続しているバッテリーから盗る(笑)ので、
コンセントはありませぬ。なので接続しっぱなし(電源入れっぱなし)だと
バッテリーが上がっちゃいます

先日ついに出ましたヨ、この結果

温度設定が微妙な時に図ってるので、実際には「早めの交換」っぽかったですガ。
GGAの純正は55D23なのですが、
負荷電圧が9.6V辺りが「そろそろアブナイですわよ」の境目ですかねー

ちなみにアナライザーでチェックされるのは「負荷電圧」と「回復電圧」なのですが、
「負荷電圧」というのはバッテリーに負担を掛けた時、
どの位まで電圧が落ちてしまうかのチェックです。
重い荷物を持ち上げる時の気合いの入り具合だと思って下さい。
「回復電圧」はその荷物を置いた時(エンジン始動後)の体力の回復具合です。

充電すればまだイケたと思いますが、数ヶ月前にあらかじめ購入していたので交換です。

シェル Xバッテリー HYPER
サイズはなんと80D23ですorz
SUBARUさんてば…なぜB24のサイズにして下さらないのかしら…さめざめ…
ウチでD23は80しかありまへん

まめちしき
バッテリーにはイロイロなサイズがありますが、例えばGGAの純正の場合。

55D23L

55ってのがバッテリーの性能の大きさですね。
単純に、数字が大きければ性能が良いと思ってくらはい。
電装品が多い車な方は、大きめを選んだ方が安心ですー

ダイハツが特に顕著なのですが、コスト削減の為なのか
異様に小さいサイズが純正で装着されてマス。36とか28とか。
なので新車で買って1年しか持たなかった、という方もお見かけしたコトがありますゾ。
ダイハツの方、マメに点検をご依頼下さいね。
40位をつけた方が安心だと思います。

D23のDは…
昔は「端子のカタチ」とか言ってた気がするんですが、どうなんですかね

23はバッテリーの長さ(幅)です。
性能の数字はお好みで選べますが、後ろのこの数字が同じバッテリーを必ず選びましょうね。

最後のLはプラス端子がどちらについているかの判断です。
Lは左ですね。LeftのLです。右側にプラス端子があればRightでRです。

話を戻して。
まぁ…、ナシ子さんのGGAは「人力i-stop採用車」なので(笑)
80の方が安心なのかも。でも電装品なんて皆無に等しいので…ホンネは65位がイイなぁ。。。

交換しまーす

ご自分で交換される時の注意

カーナビ等、データが飛んで困るモノがある方はバックアップ電源を用意しましょう。
特に芋がある方は必ずバックアップを
ふっ飛ぶデータはカーナビの設定以外に時計やトリップメーター、オーディオの設定にラジオの周波数ナドナド。
バックアップ電源はカー用品店で購入できます。
でもバッテリーの交換なんぞそんなにしょっちゅうやるコトではありません(バッテリーの寿命は使い方にもよりますが3～5年)ので、お店にお任せしちゃった方がいいと思います。工賃もせいぜい525円程度ですから。
ちなみに勤務先で使ってるバックアップ電源はコレ。

高ッ
えーと、コレは充電式ですが、電池なタイプもあります。
単三電池6本とか必要だけど。
電池タイプなら、1,260円程度だったかと思います。


窓ガラスも全部閉めておきませう。
中途半端に下がった状態で交換すると、
「そこがMax閉まった状態」と認識してしまう場合があるそうです。


外す時はマイナス端子から。取付はプラス端子から。
間違えると電撃食らいますよ
マイナス端子を外したら、ウエス(雑巾)等で包んでボディに触れない様にしておくと安心です。


バッテリー本体を固定している棒は、片側だけ緩めておく程度にしませう。
外しちゃうと、取付の時にドコに棒を引っ掛けるか見えなくてエライ苦労しますヨ。
(言葉で説明しにくいのでスミマセン。バッテリーを置くお皿の下に、バッテリーを固定する棒を引っ掛ける穴、もしくはくぼみがあるのですが、エンジンルームは暗い上に狭いので、その棒の位置を正確に把握するのは大変なのです)


　終　了　
赤いので目立ちますなー
えーと、スミマセン、細かく写メ撮りながら進行させるツモリだったのですが、
そうも言ってられなかったんですヨ。
原因

さすが80D23、でら重いZE
こんなん持ち上げてクリアランス(隙間)のナイこんなスペースに押し込むの、
写真撮りながらなんてムリっす
根性ナシでスミマセン。

オマケ情報

あると便利な工具

首振りラチェット(コンビ)
一定方向にしか回らない+角度が変えられるので、いちいち持ち替える必要がないです。
手首を動かすのが最小限で済みますし、狭い場所でもラクラクですね。

重さ以外は苦労しませんので、ミナサマもLet'sトラーイ

★ GGAのエンジン回転数が不安定でお悩みの方へ。 2010.03.06 Sat 15:16 素人さんの備忘録。

さて。ナシ子さんの愛娘、インプレッサWRX(GGA C型)ですが、
朝イチはいつでもジャジャ馬です。

具体的にどういう条件でジャジャ馬になるのかと申しますと…
エンジン冷感時(水温計が完全に下の状態、つまり朝イチ)
クラッチを切った惰性状態

この条件が揃うと、車が惰性で動いている限り、
エンジンの回転数が勝手に上がったり下がったりを繰り返す、ハンチング状態になります。
エンジンが温まるのに時間が掛かる、冬に特に顕著です。

では、エンジン始動から順番に見て行きましょう。
エンジン始動

始動直後は2,000rpmまで回りますが、コレは正常だそうです。
燃料の濃さナド、その時の条件に合わせて回転数が決まるので。
ただし3,000rpm以上回ってしまう場合は要相談。

さて、出掛けましょうか。

クラッチ切った途端にこうなるんダ。
もちろんアクセル踏んでまへん
ナシ子さん、水温計が動くまでは2,000rpm以上回さない様にしています。
ワザと惰性で車を動かし続けています

ZERO SPORTSマフラーでコレは恥ずかしいヨ
でもコレ、実は仕様らしいコトにビックリ。

どうやらISC(アイドル･スピード･コントロール)が悪さをする様です。
アイドリング制御に大きく関わる部品なのですが、
スロットルボディにLLCが通っていて、エンジンが暖気されてない内は
LLCも温まっていない、スロットルも暖まってない、コトで。
早く暖めたいのは分かるケド…分かるケドさぁ…

とりあえず、対策と言うか症状が治まる方法もお伝えしておきます。
やり方はカンタンです。
エンジンを始動した後、車を動かす前に、
スロットルに信号を送る目的で軽くフカすだけです。

何もしない時は1,500rpmでアイドリングしていた回転数が、
1,100rpm程度まで落ちますね。

この状態で発進すると…

スミの方にスピードメーターも入れてますので、
参考にしてクダサイ。

クラッチを切っても、2,000rpmを超えませんし、ハンチングもしません。
切った時はどうしても回転が上がってしまいますが、
対策をやらないよりは全然マシになりますので、
同じ症状でお悩みの方、実践してみて下さい。

★ TGV交換。 2009.05.10 Sun 17:18 素人さんの備忘録。

TGV
(タンブル・ジェネレーテッド・バルブ)

吸気量に合わせて吸気の流れをコントロールして燃焼室内に渦を発生させ、燃焼効率を向上させるシステム。
要するにアレですよ。
吸引力の変わらないあの掃除機と同じ。
もっと噛み砕くと、ペットボトルにお水を入れて、ぐるぐるかき回してから出すと勢いよく出るのと同じ原理ですね。

【部品番号：14120AA060】
【価格：10,800円】
【工賃：15,000円】
【所要時間：30分】

*部品購入した営業所の対応があまりにもヒドかったので、別の営業所で取付して貰っています。
その為、工賃は「持ち込み価格」になってると思います。



2009年4月に朝イチでエンジン警告灯が点灯して、
エンジンをかけ直すと消えるといった症状が2回あった為、
SUBARUで診断機にあてて診て貰った所、「バルブシステムに異常」のログが残っていた様で。
エンジンかけ直すと消えるので、「燃料が濃い時にセンサーがキチンと働いていないのかも」
とのコトで、重症ではナイものの、心配しながら乗るのがイヤで交換しました。
シビアコンディションすぎてモーターが固着しちゃったのが原因か。